C’è un punto, all’estremità meridionale del lago d’Iseo, dove la Franciacorta sembra interrompersi per diventare altro: acqua, vento, pietra, memoria. È il lembo di terra di Paratico, che occupa una posizione del tutto particolare all’interno della denominazione Franciacorta DOCG. Situato sulla sponda sud-occidentale del Sebino, proprio nel punto in cui il lago d’Iseo si restringe e torna a farsi fiume attraverso l’Oglio, il comune rappresenta una sorta di cerniera geografica fra ambiente lacustre, pianura padana e prime ondulazioni prealpine. Dal punto di vista orografico, il territorio nasce dall’antica azione glaciale che ha modellato tutta la Franciacorta durante le glaciazioni quaternarie. Le colline moreniche qui non assumono però la compattezza regolare delle aree centrali attorno a Erbusco o Adro, ma diventano più frastagliate, discontinue, quasi spezzate dalla presenza dell’acqua e dalle antiche erosioni dell’Oglio. Ed è tra questi territori che nasce Bredasole, una realtà che nel panorama della Franciacorta contemporanea occupa una posizione singolare: appartata, colta, quasi controcorrente rispetto a certe derive industriali della denominazione.

Il nome stesso possiede un sapore arcaico. “Bredasole” compare infatti già nelle mappe del catasto napoleonico del 1810 relative al territorio di Paratico, e ricompare in cartografie successive dell’Ottocento. Non è dunque una denominazione inventata dal marketing contemporaneo, ma un toponimo storico, profondamente radicato nella geografia del luogo. Ed è proprio il rapporto con il luogo, più ancora che con il vino, il primo tratto distintivo dell’azienda.

La Franciacorta, nella sua narrazione più diffusa, viene spesso raccontata come un territorio omogeneo. In realtà è un mosaico di microzone diversissime fra loro. Le colline moreniche attorno a Erbusco non sono quelle di Adro; i versanti di Gussago non parlano la stessa lingua geologica di Paratico, che rappresenta una sorta di frontiera climatica della denominazione. Qui il lago d’Iseo esercita un’influenza decisiva: mitiga le escursioni termiche, favorisce ventilazioni costanti, riflette luce, rallenta alcuni processi vegetativi e ne accelera altri. I vigneti di Bredasole si sviluppano infatti in un contesto pedoclimatico particolare, caratterizzato da suoli ricchi di componenti minerali e da un drenaggio naturale favorito dalla conformazione collinare morenica. È un paesaggio di confine: la Franciacorta termina e insieme si apre verso il lago. Questo dettaglio geografico non è secondario, poiché molti vini di Bredasole sembrano proprio possedere questa doppia anima: da un lato la verticalità e la tensione tipiche del metodo classico franciacortino; dall’altro una morbidezza lacustre, quasi una rotondità luminosa.

La storia della famiglia Ferrari affonda le proprie radici nella tradizione agricola di Paratico, in una zona che per secoli ha vissuto di coltivazioni promiscue, pesca lacustre e viticoltura diffusa. Prima ancora che la Franciacorta diventasse il distretto spumantistico conosciuto oggi, queste colline erano una terra di agricoltura contadina, fatta di piccoli appezzamenti, cascine e vigneti che seguivano il ritmo del lago e delle stagioni. L’azienda venne fondata nel 1977, in anni decisivi per quella che fu poi la Franciacorta. È il periodo in cui il territorio inizia lentamente a prendere coscienza della propria vocazione spumantistica moderna, dopo il lavoro pionieristico compiuto negli anni Sessanta da realtà storiche ancora presenti. Mentre molte aziende impostano la propria crescita sulla modernizzazione produttiva e sull’espansione commerciale, Bredasole sceglie un percorso differente, più raccolto e identitario. Circa un decennio prima, Giacomo Ferrari, persona dinamica e di argute prospettive, partì con una struttura alberghiero ricettiva che in prossimità del lago ebbe da subito gran riscontro. Il richiamo della terra e nuove prospettive spinsero Giacomo a cogliere l’occasione di acquistare un terreno con un piccolo casale e qualche rudere sulle colline di Paratico, con splendida esposizione e vista lago. Il binomio lago e vigneti fu una delle tematiche predilette per un’altra sua passione, la pittura, che ancor oggi è presente con alcuni dei tanti disegni, bozzetti e quadri che sono custoditi e mostrati anche nell’attuale sala degustazione.

La famiglia Ferrari sceglie fin dall’inizio una strada precisa: lavorare sulla qualità, sulla riconoscibilità territoriale e su una dimensione produttiva che consenta di mantenere il controllo diretto di ogni fase del lavoro. È una scelta che col tempo si rivelerà profondamente coerente. Dai pochi ettari iniziali, trovati non sempre oculatamente vitati, oggi la dimensione aziendale è di circa 12 ettari, di cui 6 di proprietà attorno alla casa patronale ed alla nuova cantina inaugurata nel 2000 ed altri 6 in affitto tra Clusane ed Adro, con una produzione tra le 90.000 e 100.000 bottiglie annue; questo consente così una gestione molto artigianale del vigneto e della cantina. Nel panorama franciacortino, Bredasole occupa una posizione geografica e stilistica particolare. I vigneti di Bredasole, che negli anni hanno subito reimpianti e opportune lavorazioni, si sviluppano infatti su dorsali collinari di moderata altitudine, generalmente comprese fra i 170 e i 320 metri sul livello del mare, con esposizioni molto luminose rivolte verso sud e sud-est. La vicinanza del lago esercita un ruolo fondamentale: il Sebino funziona come enorme accumulatore termico naturale, mitigando le temperature, sia estive, sia invernali e generando correnti costanti che ventilano i vigneti. Questo dettaglio è essenziale per comprendere il profilo dei vini aziendali. Le brezze lacustri contribuiscono infatti a mantenere sanità delle uve, maturazioni lente e preservazione dell’acidità naturale, elemento decisivo nella produzione di metodo classico di alta qualità. Anche i suoli presentano caratteristiche peculiari. In questa parte meridionale del lago prevalgono depositi morenici misti, composti da ghiaie, sabbie, ciottoli e frazioni limose derivanti dall’antico trasporto glaciale. Sono terreni poveri, estremamente drenanti, che obbligano la vite a radicarsi in profondità. Ne derivano produzioni naturalmente contenute e vini spesso caratterizzati da una marcata componente minerale e sapida. È una Franciacorta diversa da quella più “centrale” della denominazione: meno opulenta, più tesa, più influenzata dal lago che dalla pianura.

Ciò che colpisce, tuttavia, è soprattutto il modo in cui l’azienda ha costruito il proprio immaginario culturale. In un territorio dove spesso la comunicazione del vino indulge nella retorica del lusso, Bredasole sceglie invece la storia, la letteratura, il dialogo fra uomo e paesaggio. Il riferimento più evidente è quello a Dante Alighieri. Secondo una tradizione locale riportata nella seicentesca “Cronaca della famiglia Lantheri de Paratico”, il poeta avrebbe trovato ospitalità nel castello ghibellino di Paratico attorno al 1311. La leggenda vuole che proprio la conformazione della collina abbia suggerito a Dante la struttura del Purgatorio. È difficile stabilire quanto vi sia di storicamente verificabile in questo racconto; ma il punto, in fondo, è che Bredasole ha scelto di costruire la propria identità non attorno all’idea di performance tecnica, bensì attorno a un concetto di vino come espressione culturale del territorio; oggi una scelta rara.

Fra le righe della filosofia aziendale emerge una posizione molto precisa: la vigna non viene concepita come “fabbrica di uva”, ma come elemento paesaggistico e culturale. Questa affermazione potrebbe sembrare soltanto poetica. In realtà contiene una precisa idea agricola.

In Franciacorta — territorio che negli ultimi vent’anni ha vissuto una crescita impetuosa — il rischio dell’omologazione può non essere solo una impressione. Incremento delle rese, standardizzazione talvolta anche stilistica, ricorso massiccio alla tecnica enologica: fenomeni inevitabili in diverse denominazioni di successo. Bredasole sembra invece muoversi, come da sua abitudine, in direzione tutta personale con rispetto di territorio e del prodotto proposto al consumatore. L’azienda aderisce infatti a pratiche di viticoltura biologica e integrata, con un’attenzione particolare al basso impatto ambientale e alla conservazione dell’equilibrio ecosistemico. La presenza voluta e cercata delle api, dalle quali producono miele, è un ausilio-sentinella per la salubrità dell’ambiente ed equilibrio pedoclimatico. Il benessere degli essenziali insetti diventa così un alleato per la sensibilità ambientale e la sanità del vigneto, spesso protetto da boschi e vegetazione naturale. Non si tratta soltanto di una scelta tecnica, ma quasi etica. L’idea dei fratelli Ferrari è che il vino debba “parlare” da sé. Un’espressione che ricorre spesso nella comunicazione aziendale e che richiama una concezione quasi narrativa del vino: non prodotto da imporre al consumatore, ma racconto liquido di un luogo e di un lavoro umano. In questo senso, Bredasole appare sorprendentemente affine a certe piccole maison champenoise più legate al concetto di terroir che non alla costruzione di uno stile industrialmente replicabile. Dalla fondazione nel 1977 al 2018 (anno della sua scomparsa) è stato Corrado Cugnasco, astigiano di Canelli, ad affiancare la famiglia Ferrari nella crescita e rafforzamento del profilo enologico aziendale. Indiscutibilmente è considerato tra i "padri fondatori" della Franciacorta. Lo stile enologico era molto simile a quello di Cesare Ferrari, omonimo bresciano ma non parente, che oltre ad aver affiancato l’enologo piemontese ha consentito un proseguimento senza alcuna soluzione di continuità a livello di impronta enologica; ormai ottuagenario ha un approccio pratico ed essenziale, portando ai vini tutta la sua verace conoscenza, non basata su chimica e solo valori schematici.

Molto del carattere di Bredasole nasce dalla relazione strettissima con il vigneto. Le esposizioni particolarmente luminose della zona di Paratico favoriscono maturazioni complete, ma la vicinanza del lago evita eccessi di surmaturazione. È una combinazione preziosa per il metodo classico: maturità aromatica e mantenimento della freschezza.

L’azienda lavora principalmente con i vitigni tradizionali della Franciacorta — Chardonnay, Pinot Nero e Pinot Bianco — accanto a varietà come Merlot, Cabernet Sauvignon e Franc destinate ai Curtefranca rossi, mentre per il bianco si utilizzano le uve a bacca bianca già in gamma.

I vini: identità più che esercizio stilistico

Anche la produzione riflette chiaramente questa impostazione. I vini di Bredasole non cercano effetti speciali o costruzioni enologiche muscolari; al contrario, puntano su precisione, territorialità e riconoscibilità.

Il Franciacorta Brut – Quarantasei RACCONTI (46^ vendemmia)

Il Brut rappresenta probabilmente la sintesi più immediata dello stile aziendale: verticalità, equilibrio e una beva dinamica, sostenuta da freschezza e sapidità. È un vino che evita volutamente eccessi di dosaggio o morbidezze ridondanti, privilegiando pulizia espressiva e autenticità territoriale. Ampia prevalenza di Chardonnay con il completamento di Pinot Nero.

Il Satèn

Nel Satèn emerge invece la componente più avvolgente della filosofia Bredasole. Lo Chardonnay in purezza, lavorato con sensibilità e precisione, dà vita a un vino cremoso ma mai pesante, in cui la morbidezza tipica della tipologia viene continuamente sostenuta dalla tensione minerale del territorio lacustre. È un Satèn che rinuncia all’opulenza per cercare eleganza e continuità gustativa.

Il Nature

Il Nature è forse il vino che più esplicitamente racconta la visione produttiva dei fratelli Ferrari. L’assenza di dosaggio obbliga infatti il vino a esprimersi senza mediazioni, lasciando emergere nitidamente il profilo del vigneto e dell’annata. Ne derivano Franciacorta essenziali, tesi, diretti, nei quali la sapidità e la componente minerale diventano elementi centrali, dove la prevalenza ampia dello Chardonnay sono completate da un intenso Pinot Nero.

Il Rosé – Piné

Espressione con la versione rosé di Pinot Nero in purezza che con una colorazione cipria delicata, ma ben avvertibile, mostra un perlage elegante come le note olfattive che piacevolmente emergono. Vino giocato sui profumi lievi e persistenza gustativa equilibrata e di giusta lunghezza.

Le Riserve

Nelle Riserve l’azienda lavora invece sul tempo. Lungo affinamento sui lieviti, maggiore profondità aromatica e una struttura più articolata permettono di cogliere la capacità evolutiva dello stile Bredasole. Anche qui, tuttavia, il tratto distintivo rimane la misura: complessità senza pesantezza, ampiezza senza perdita di slancio.

I Curtefranca

Accanto ai Franciacorta, i fratelli Ferrari hanno mantenuto una produzione dedicata ai Curtefranca, scelta significativa perché testimonia il desiderio di preservare anche la tradizione vinicola “ferma” del territorio, che per secoli ha preceduto l’affermazione spumantistica moderna del territorio, nonostante la burocrazia delle origini ipercontrollate.

Il Curtefranca rosso "Süpèla”, dedicato al nome del bisnonno paterno, mostra una matrice più mediterranea e territoriale, giocata su equilibrio e maturità tannica piuttosto che su concentrazione esasperata. Il bianco, invece, esprime luminosità, immediatezza e una forte vocazione gastronomica.

Le sperimentazioni identitarie

Particolarmente interessanti risultano poi alcune etichette più identitarie e sperimentali, come “Anphor”, che testimoniano la volontà dell’azienda di confrontarsi con pratiche antiche e interpretazioni meno convenzionali del vino contemporaneo. L’utilizzo delle anfore di cocciopesto hanno donato brillantezza e maggior freschezza al vino, amplificandone le peculiarità intrinseche del vitigno come espressione unica di questo territorio. Anche per questo la sperimentazione non appare mai esercizio di moda, ma ricerca coerente con la storia e il carattere aziendale. A confermare ulteriormente questa attitudine anche la ricerca sui lieviti che stanno conducendo su diversi ceppi, sia autoctoni, sia provenienti da altri luoghi, di cui si vuol verificare la resa reale.

Persino i nomi dei vini, alcuni con nome-marchio registrato -“Racconti”,“Anphor”,“Cabajo“,”Süpèla”,

 “Pio Elemosiniere”- sembrano voler suggerire un legame con storie, personaggi, tradizioni, invece di inseguire nomenclature internazionali anonime e intercambiabili.

C’è poi un altro elemento che rende Bredasole significativa nel contesto franciacortino: la misura. In una denominazione sempre più polarizzata fra grandi gruppi e microproduzioni di nicchia, l’azienda mantiene una dimensione intermedia che consente ancora una forte presenza della mano del produttore. Questa scala produttiva permette di conservare una relazione diretta con il territorio e con il tempo agricolo. È una Franciacorta meno “globale” e più locale, meno costruita per il mercato internazionale e più radicata nella propria origine. Questo è poi quanto si ritrova con il posizionamento di mercato, che vede spesso terminare anzitempo alcuni vini, che rimangono per quasi per un 80% in Italia, non tralasciando l’estero dove il Giappone apprezza parecchio la lievità e netta riconoscibilità dei vini di Bredasole.

Oggi la Franciacorta vive una fase complessa. Da un lato il successo commerciale e il riconoscimento internazionale; dall’altro il rischio di perdere alcune differenze interne, appiattendosi su uno stile sempre più uniforme. In questo scenario, Bredasole rappresenta una voce che preferisce mostrare una propria personalità, fiera del proprio esser azienda ormai storica franciacortina. Non rivoluzionaria nel senso spettacolare del termine, ma profondamente coerente. La sua unicità non sta soltanto nei vini, ma nell’insieme di elementi che li generano: il paesaggio terminale della Franciacorta sul lago, il richiamo alla memoria storica di Paratico, il legame simbolico con Dante, la scelta di una viticoltura rispettosa, la volontà di preservare una dimensione narrativa del vino.

In un mondo del vino spesso dominato da nomea, numeri e uniformità stilistica, Bredasole continua a suggerire un’idea quasi antica del fare vino: quella in cui il produttore non crea semplicemente un prodotto, ma interpreta un luogo.

C’è un punto nelle Langhe in cui il paesaggio si sottrae alla retorica e torna a essere materia. Quel punto è Verduno: un margine alto, esposto alle correnti, dove la collina si assottiglia verso la pianura e il vino sembra rinunciare deliberatamente alla forza per cercare la precisione. Non è un luogo che si concede facilmente, e forse per questo ha conservato più a lungo di altri una propria integrità. In questo spazio, la storia della cantina Fratelli Alessandria non si sviluppa come un racconto lineare, ma come una continuità senza fratture, una pratica che attraversa i secoli mantenendo un’identità riconoscibile. A Verduno, la viticoltura non nasce da un’intuizione isolata, ma da una condizione geologica e climatica particolare. I pendii calcareo-argillosi qui non sono uniformi come in altre zone del Barolo: sono stratificazioni sottili che alternano marne chiare a frazioni sabbiose, suoli che drenano e non trattengono, costringendo le radici del Nebbiolo a scendere, a lavorare, a cercare acqua e minerali in profondità. L’effetto sui vini è tangibile: non grandi masse concentrate, ma tessiture sottili, tannini fini, acidità che sostiene la struttura senza irrigidirla, e aromi che si sviluppano più lentamente, con precisione chirurgica piuttosto che potenza. In queste condizioni, ogni vigneto non è soltanto un appezzamento, ma un organismo testimoniale, un luogo con una propria voce.

Alla fine del Settecento, quando la famiglia Dabbene costruisce la cantina, il vino nelle Langhe è ancora un organismo incerto. Le fermentazioni sono spesso incomplete, la stabilità è un obiettivo più che una realtà, e la conservazione rappresenta una sfida tecnica prima ancora che commerciale. Nel 1843 la cantina ottenne, presso la storica Primaria Adunanza dell’Associazione Agraria alla Tenuta Reale di Pollenzo, medaglie d’onore per la “Buona conservazione dei vini” e per la “tenuta delle cantine e tinaie”: riconoscimenti che, in quell’epoca, costituivano un sigillo di eccellenza tecnico-produttiva, ben prima che l’enologia diventasse disciplina accademica.

Questi riconoscimenti non sono un fatto isolato, ma collocano la cantina nel cuore di un’epoca di trasformazioni cruciali. Le stesse riforme agricole e i dibattiti culturali sostenuti da figure come Camillo Benso Conte di Cavour e ciò che veniva promosso nelle tenute reali influenzano anche le Langhe. Tecnici come Paolo Francesco Staglieno, chiamati dalle istituzioni sabaude per codificare le prime pratiche di fermentazione controllata e conservazione del vino, diffondono conoscenze che permettono a Verduno e alle cantine circostanti di competere, progressivamente, con produzioni più stabili e riconoscibili.

Il passaggio al nome Fratelli Alessandria, avvenuto nel 1893 in seguito al matrimonio tra Clementina Dabbene e Carlo Alessandria (figlio di Antonio Giovanni, soprannominato “Prinsiòt”), non è solo un cambio di insegna, ma l’inizio di un nuovo capitolo: quello in cui la produzione inizia a essere associata a una continuità familiare che attraverserà due guerre mondiali, cambiamenti agricoli, modernizzazione dei disciplinari di denominazione e trasformazioni dei mercati. L’eredità dell’Ottocento si fonda su modi di fare che combinano rispetto per il processo naturale e tecniche di cantina sempre più attente: fermentazioni in tino di legno o botti, gestione delle temperature attraverso l’architettura delle cantine interrate, studio empirico delle macerazioni, e una cura meticolosa delle condizioni di fermentazione. È una fase in cui tutto potrebbe cambiare, e in molti casi cambia davvero. A Verduno, invece, la ricostruzione avviene per adattamento, non per rottura.

I suoli – marne chiare, stratificate, con una componente calcarea importante ma alleggerita da limo fine – non consentono forzature: drenano, obbligano la vite a radicare in profondità, restituiscono maturazioni progressive. È una geologia che non concentra, ma dilata; che non imprime potenza, ma definizione.

Per buona parte del Novecento, prima che arrivassero le prime etichette con i moderni cru, la cantina vinifica Nebbiolo, Barbera, Dolcetto e altri rossi in modo coerente con la tradizione locale: vini robusti, capaci di accompagnare i pasti langaroli, ma non ancora costruiti per una longevità che andasse oltre l’orizzonte strettamente familiare o regionale. Solo con la definizione dei disciplinari e la codifica delle denominazioni, a partire dagli anni Settanta del secolo scorso, nasce l’idea di “vino di territorio” così come lo intendiamo oggi.

È appunto a metà degli anni Settanta che la cantina decide di dare una forma riconoscibile e omogenea al proprio Barolo, inaugurando la produzione di Barolo Monvigliero con la vendemmia 1978. Monvigliero è un cru storico di Verduno, citato già nelle mappe ottocentesche come zona di elevata qualità potenziale, dove le esposizioni a sud-sud-ovest e i suoli marnoso-argillosi favoriscono maturazioni regolari e profili aromatici netti.

Qui l’altitudine e l’escursione termica notturna preservano acidità e freschezza, consentendo affinamenti pluriennali in botti grandi senza forzare il carattere del vino. Negli anni Novanta, in un’annata come il 1995, questo Barolo ottiene uno dei massimi riconoscimenti italiani (Tre Bicchieri dal Gambero Rosso), segnando la definitiva consacrazione di Verduno sulla scena nazionale e internazionale. Con il tempo si affiancano altre etichette, come il Barolo San Lorenzo di Verduno, nato nel 1997, che giace su terreni leggermente meno elevati e presenta un suolo leggermente più scuro e ricco di microelementi, con un microclima più ventilato. I Nebbiolo di questo cru hanno profili aromatici più sottili, con delicate note floreali e una tessitura tannica più morbida, perfetta per chi cerca eleganza e armonia senza peso. Il Barolo Gramolere, della prima annata 2001, proviene da vigne situate a Monforte d’Alba, aggiungendo un tocco diverso: esposizione più calda e suolo ricco di minerali conferiscono struttura e intensità aromatica, rendendo i vini robusti, ma eleganti. A chiudere il più di recente il Barolo del Comune di Verduno, che coniuga micro-identità dei terroir e visione sinfonica dell’intero territorio.

Questi Barolo non sono espressioni di forza bruta, ma di struttura, equilibrio e continuità. Le fermentazioni vengono condotte in acciaio con controllo termico attento ma non invasivo, utilizzando esclusivamente lieviti autoctoni e le macerazioni sono lunghe, ma calibrate per rispettare la naturale estrazione del Nebbiolo, e l’affinamento in botti grandi – generalmente di rovere di Slavonia — permette una maturazione lenta dei vini, preservando eleganza e profondità senza forzare la concentrazione. Questo approccio tecnico riflette la filosofia complessiva dell’azienda: non costruire vini potenti, ma permettere loro di esprimere il territorio in modo leggibile e duraturo.

Accanto ai grandi cru di Barolo, la produzione aziendale mantiene un profilo ampio che riflette la ricchezza varietale delle Langhe. I rossi più immediati, come il Dolcetto d’Alba e il Langhe Rosso “Rossoluna”, esprimono frutto e bevibilità; la Barbera d’Alba e la Barbera d’Alba Superiore “Priorà” rappresentano la capacità di dare struttura anche a vitigni storicamente legati alla quotidianità; il Langhe Nebbiolo “Prinsiòt” è un richiamo alle radici dialettali e famigliari della cantina; e la Langhe Favorita è una testimonianza della vocazione anche verso varietà bianche che, sebbene meno celebri, raccontano le pieghe della storia agricola locale, preservate con cura anche nei momenti in cui le mode produttive favorivano altrove vitigni a bacca rossa. Completa l’offerta lo sfizio del Barolo Chinato, vino aromatizzato, nato a fine ‘800 per fini medicinali, raccomandato dai farmacisti dell’epoca a scopi digestivi e curativi, che presto si trasformò in vino da meditazione, da sorseggiare a fine pasto.

La cantina pratica fermentazioni controllate, macerazioni lunghe e affinamenti calibrati, sempre con l’obiettivo di lasciare emergere il terroir. La riduzione del peso delle bottiglie è un segno della sensibilità contemporanea, insieme a un’attenzione crescente a sostenibilità e uso consapevole delle risorse, senza mai compromettere la qualità o l’eleganza dei vini.

Tra queste varietà, il caso del Pelaverga piccolo di Verduno è davvero singolare. La leggenda delle tradizioni orali vuole che sia stato portato dal Saluzzese al comune Langarolo dal beato Sebastiano Valfrè nel ‘700. Nemmeno il nome di Pelaverga appare originale e del tutto appropriato, perché riprende il vitigno tipico di Pagno, nella Val Bronda e delle Colline Saluzzesi, con cui questo Pelaverga, che non ha nulla in comune, tranne forse il colore viola-grigiastro dell’uva, ed è stato a lungo confuso. Coltivato da secoli nella zona — con testimonianze documentate già alla fine del Quattrocento nei registri comunali — il Pelaverga è un vitigno di ridotta produzione, distinto ampelograficamente da altre varietà omonime come il Pelaverga saluzzese (o Cari). La presenza storica del Pelaverga a Verduno è legata a usi agricoli antichi, ma anche alle narrazioni popolari: secondo una delle tradizioni locali, il friabile e aromatico Pelaverga era apprezzato già nei secoli XVI-XVII come vino da speziale, capace di accompagnare i pasti e di offrire sensazioni gustative diverse grazie alle note speziate e alla freschezza. Alcuni studiosi ampelografi propongono che il nome derivi da pellis virga — una pratica di parziale pelatura o gestione dei rami per favorire la maturazione — o da pelaverga nel senso di “vite sottile”, richiamo alla conformazione dei tralci. E su questo c'è chi maliziosamente ne ha favoleggiato proprietà “afrodisiache”, anche per i suoi particolari ed unici sentori. Questa combinazione di linguaggio tecnico, memoria contadina e suggestione simbolica rende il Pelaverga un vitigno fortemente legato all’identità del luogo. La cantina fu tra le prime, a partire dagli anni Settanta, a vinificarlo in purezza, passando da una coltivazione marginale a una produzione che ne valorizza l’aromaticità naturale.

Nel 1995, con l’istituzione della DOC Verduno Pelaverga, questa varietà trova finalmente una denominazione che ne tutela l’unicità. Nel 2011, la cantina sceglie il nome “Speziale” come nome identificativo ed evocativo per la propria interpretazione di questo vino: una scelta che non ha nulla di retorico, ma che richiama la sua caratteristica più evidente — un profilo aromatico fresco, speziato, capace di definire l’identità del vitigno senza ricorrere a estrazioni o dosaggi artificiosi. La vinificazione in acciaio e la gestione attenta delle fermentazioni preservano la sua finezza, la tensione e la riconoscibilità, regalando un vino che rappresenta una delle espressioni più autentiche delle Langhe. Il Pelaverga impone rigore: bucce sottili, macerazioni brevi, fermentazioni che devono preservare un patrimonio aromatico delicato. Non c’è spazio per l’approssimazione. Le annate recenti – come la 2020 e la 2021 – mostrano una crescente precisione, mentre quelle più difficili, come la 2017, evidenziano quanto sia necessario un controllo puntuale della vendemmia e della vinificazione.

Questa continuità narrativa — dai vini premiati alla fine dell’Ottocento, ai cru moderni, alle varietà storiche come Barbera, Dolcetto, Favorita e Pelaverga — è possibile grazie a un equilibrio tra tradizione familiare e pragmatismo gestionale. Oggi l’azienda è guidata da rappresentanti delle generazioni attuali che portano avanti con coerenza queste pratiche: Gian Battista Alessandria, custode della memoria operativa, dei vigneti e della cantina, supportato dalla moglie Flavia; loro figlio Vittore, che intreccia l’esperienza tecnica con le esigenze contemporanee dei mercati esteri e del dialogo culturale sul vino; e lo zio Alessandro, la cui presenza poliedrica nei vigneti, in cantina e nella gestione quotidiana costituisce una continuità dinamica tra passato e presente.

Accanto a loro, collaboratori storici lavorano meticolosamente per tradurre le scelte tecniche in vini coerenti, anno dopo anno, rispettando la variabilità delle stagioni. La tradizione familiare che si perpetua guardando con maggiore consapevolezza al futuro grazie all’esperienza degli avi ed alla fortuna data dalla Natura. Lo sguardo di Fratelli Alessandria è da sempre proiettato verso il futuro, pur restando radicato nella storia. Ogni bottiglia, sia essa un Barolo cru o un vino più immediato, porta con sé non solo l’impronta del terroir di Verduno, ma il segno lungo delle generazioni di chi ha lavorato e continua a lavorare per fare del vino un linguaggio che parla di persone, di tempo, di suolo e di qualità.

Un ulteriore elemento di questa narrazione è lo Speziale Wine Resort, progettato da Vittore e dalla moglie Katia per offrire non solo un luogo di soggiorno, ma un’esperienza immersiva: visitare le vigne, camminare tra i filari di Monvigliero con la luce che scivola lungo i solchi, farsi ammaliare dai profumi, rilassarsi a bordo della placida piscina estiva fronte vigne o scendere nella vicina cantina storica aziendale con le sue volte in mattone, degustare i vini accompagnati da racconti sul territorio e sulle tecniche, fino alla tavola — è un viaggio che ricuce l’uva, il vino e la cultura umana in un cerchio completo. In questo sistema già compiuto, dove la cantina e lo Speziale Wine Resort costruiscono un racconto coerente tra vino, territorio e ospitalità, si inserisce il contributo dell’artista elvetico Henri Spaeti, come elemento ulteriore ma profondamente significativo. Il suo intervento non ridefinisce l’identità esistente, piuttosto la attraversa e la rende visibile su un piano diverso, quello della percezione. L’etichetta dello Speziale Pelaverga traduce in immagine ciò che il vino suggerisce al naso e al palato: una trama sottile di spezie, sfumature e richiami. Allo stesso modo, negli spazi del resort, le sue opere prolungano questa dimensione, offrendo una continuità sensoriale che accompagna l’esperienza senza mai sovrapporsi ad essa. Il colore diventa così un’estensione del linguaggio enologico, capace di restituire in forma visiva la stessa leggerezza e complessità. Il valore del suo lavoro risiede proprio in questa capacità di inserirsi in modo discreto ma incisivo, rafforzando la visione della Fratelli Alessandria e contribuendo a costruire un’immagine del territorio in cui il vino si apre a una dimensione culturale più ampia. Non un semplice intervento decorativo, dunque, ma un passaggio che evidenzia come l’identità di un luogo possa essere raccontata anche attraverso linguaggi diversi, mantenendo coerenza e profondità.

In un mondo in cui la vulgata enologica spesso premia l’effetto sopra l’essenza, questa cantina ricorda che il vero valore non è nell’apparire, ma nel saper durare, con equilibrio, profondità e identità.